Приветствую Вас Гость!
Среда, 22.11.2017, 17:56
Рыбалка в Мордовии | Главная | Регистрация | Вход | RSS

Главное меню сайта

Кто Онлайн

Онлайн всего: 1
У нас в гостях: 1
Рыболовов: 0

Сегодня заходили

Товары для рыбалки

Новое в темах

Рейтинг статей

Поиск

Товары для рыбалки

Свежие комментарии

Есть новые фото

Полезные ссылки

Каталог статей

Главная » Статьи » Рыбалка

Ремонт и обслуживание спиннинговых катушек.
Ремонт и обслуживание спиннинговых катушек.

Ну вот и заканчивается очередной спиннинговый сезон и многие подумывают о том,что пора подправить или провести профилактику своей любимой катушке. Я не буду здесь подробно рассказывать как и что делать с конкретной катушкой той или иной фирмы. В интернете навалом статей об этом. Я расскажу только об технологии профилактики, что при этом нужно иметь из инструментов и как можно исправить «косяки», встречающиеся в некоторых изделиях.
Сначала я придам настрой, моральный, в нашей работе. Многие просто боятся лезть в катушку,считая, что это архисложный механизм. Боязнь сделать что-то не так приводит к мысли, что это должен сделать какой-то мудреный специалист. Ничего подобного! Это может сделать каждый, обычный человек даже без особых навыков слесарных работ. Есть хорошая поговорка: «Голова боится, а руки делают». Вот мы и будем придерживаться данного постулата. Механизм в катушках, даже самых дорогих, не сложный. Но при работе нужно соблюдать ряд правил:
1.Работы проводить в спокойной обстановке, когда никто не мешает и не дергает попусту. При хорошем местном освещении (настольная лампа).
2.Когда рядом нет детей, животных и жен, когда никто не может отвлечь или смахнуть внезапно со стола детали катушки ( я часто это делаю поздно вечером когда все спят).
3.Настроить себя на внимательность и вдумчивость и осознание что и как ты делаешь.
4.Самое главное- НЕ ТОРОПИТЬСЯ!!!! Запоминать как что было прикручено и как где и что стояло. Если нет схемы разборки/сборки катушки (прилагается при покупке катушки в комплекте с ней, правда не всегда), фотографировать на телефон или фотоаппарат последовательность разборки.
5.Работать на чистом листе бумаги и демонтированные детали располагать в последовательности их снятия справа налево или наоборот… Кому как удобнее. Просто потом будет собирать легче. Этим правилом можно пренебречь, если эта разборка не первая и ты уверен в своей зрительной памяти.
Теперь перейдем к инструментам-это очень важное звено. Хороший инструмент-основа успеха. Шлицы отверток должны быть хорошо отточены и не сбиты. Инструмент должен быть чистым. Хорошее состояние инструмента –залог того, что потом ваша катушка не будет иметь сорванных шлицев на винтах и не потеряет от этого товарного вида. Итак. Что нам необходимо будет при работе:
1.Чистый бензин «КАЛОША», я не ошибся, написано на нем именно так. Его можно заменить бензином для зажигалок или на «УАЙТ СПИРИТ» (последний издает сильный запах и токсичен). Все это продается в хозмагах или радиомагазинах, в частности в радиомагазине я и покупаю «КАЛОШУ».
2.Чистые тряпки (можно заменить на бумажные полотенца), ватные палочки для ушей, зубочистки.
3.Пинцет, набор отверток, набор ключей, плоскогубцы, иголка среднего размера или английская булавка.
4.Малярная кисточка небольшого размера.
5.Смазка жидкая и густая (кроме ШИМАНО в баллончиках и ДАЙВЫ предлагать ничего не буду).
6.Небольшой сосуд для промывки деталей катушки.
Все приготовили? Приступаем! Снимаем ручку, открутив винт крепления с противоположной стороны. Откручиваем гайку фрикционного тормоза и снимаем шпулю. Аккуратно снимаем подшпульные шайбы для регулировки положения шпули. Они могут идти с натягом, плотно установлены в небольшой пазик. Тут не нужно особое применение силы. Откручиваем небольшой винтик, предназначенный для стопорения гайки, крепящей ротор. Откручиваем гайку, стопорящую ротор. Не советую откручивать пассатижами. Испортите только внешний вид, лучше соответствующим ключем. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Эта гайка может иметь и правую и левую резьбу! Снимаем аккуратно ротор катушки. Почему его нужно снять в первую очередь? Просто винты доступа к основному механизму могут располагаться под ним. Откручиваем винты по периметру катушки и снимаем аккуратно накладку, закрывающую механизм катушки. Тут есть важный момент! В некоторых катушках нужно помечать положение головной шестерни по отношению ко всему механизму, а в некоторых нет. Если вы острым предметом пометите, то беды особой не будет. Нужно нанести риску на корпусе катушки и на самой головной шестерне. И потом, при сборке, головная шестерня устанавливается точно по этой риске. Сразу скажу, что во всех катушках «РИОБИ» этого делать не нужно в силу особенности количества зубьев на головной шестерне и числа зубьев на шестерне ротора. Откручиваем винты, крепящие подшипник обратного хода и шестерню ротора. Снимаем все. Разбираем механизм катушки полностью, не забывая последовательно раскладывать детали. Все! Разобрали до последнего винтика. Остался «голый» корпус катушки.
Теперь наступает время промывки механизма. Важный момент! Закрытые подшипники пока не вскрываем без надобности, просто протираем их тряпочкой, слегка смоченной бензином. Аналогичной тряпочкой протираем и все мелкие детали катушки. Тут не нужно, чтобы тряпочка была излишне смочена бензином. Совсем немного. Стараемся тряпочку менять по мере загрязнения.
Корпус промываем при помощи малярной кисточки над емкостью с бензином, макая периодически кисточку в бензин. Это может быть и чашка и просто небольшая тарелочка и крышка от банки. Промываем тщательно и хорошо, меняя бензин. Откладываем корпус на чистую тряпочку для просушки.
Тааак! Все детали протерты. Проверяем подшипники. Как это сделать? Да, в первом приближении очень просто! Вставляем пинцет в отверстие (внутренние) подшипника и катаем по ровной поверхности туда-сюда. Хороший подшипник ходит мягко, без скрипов и внезапного подтормаживания. Согласен, метода спорная, но тактильно все хорошо ощущается. Если это не так, то подшипники можно иногда вылечить. Снять с него крышки, хорошо промыть и продуть. Промыть можно и без снятия крышек, но результат может быть хуже. После промывки подшипники смазываются любой смазкой для высокоскоростных подшипников и закрываются. Информацию о такой смазке можно найти в интернете. Как смазать закрытый подшипник не снимая сепаратора? Есть способ. Не раз опробованный. Подшипник нужно промыть,положив его на пол-суток в бензин и периодически покачивая емкость, затем протереть и хорошо просушить. Нужно взять крышечку от водки или ей подобную. Положить туда промытый подшипник, налить немного смазки, чтобы подшипник полностью утоп в ней и немного нагреть несколько раз зажигалкой. Дать полежать ему в этой разогретой консистенции. И снова нагреть. Но без фанатизма, не до кипения смазки. Оговорюсь, что далеко не всегда сей способ может «излечить» подшипник. Запущенные по вине пользователя подшипники из узла ролика лесоукладывателя часто восстановлению такому не подлежат, только на выброс!
Теперь совсем немного о смазке….Я применяю смазку ШИМАНО в баллончиках. Не раз писал, что лучше ее не нашел. Не советую применять при смазке катушке всякие ЛИТОЛы и ВДшки. Вреда не нанесете, по крайней мере ЛИТОЛом, ВДшкой можно и нанести, но и пользы никакой, хорошего хода тут ждать не приходится. ЦИАТИМ 201 и 202 тоже плохо подходят. Неплохая «ДАЙВА» за 400 с чем-то рублей, но дешевые от этой фирмы откровенно плохие. Неплохая смазка «РИОБИ», но ее оч. мало в тюбике, на раз только и хватит. Густой смазкой мажется: Шток на котором сидит шпуля (для легкости хода тут можно примешать и немного жидкой), пара головной шестерни и шестерни ротора, кулисный или червячный механизмы. В общем все внутренности катушки. Мазать нужно без фанатизма-пользы от избытка смазки не будет, ее лишнюю просто выдавит и все! Смазка проводится прямым нанесением из баллончика (не забудьте только хорошо взболтать его) и разравниванием ее зубочисткой. Стопор обратного хода, а это своеобразный подшипник на заклинивание, мажем ТОЛЬКО жидкой смазкой и ее должно быть немного, иначе этот узел просто перестанет работать. Густой ни в коем случае! Сборку катушки начинаем именно с этого узла. Затем ставим головной подшипник и шестерню ротора (она сделана из «желтого металла), смазываем и ее густой смазкой при помощи зубочистки. Затем на очереди у нас кулисный механизм или червячная передача. Тут тоже густая смазка. Установили все? Хорошо! Наносим немного смазки внутрь шестерни ротора, куда вставляется шток на который одевается шпуля. Вставляем его и крепим винтом. Перераспределяем смазку зубочисткой на штоке внутри катушки и на выходе штока из шестерни. Этот шток должен иметь вертикальный люфт примерно 1-1,5мм. Причем на катушках с бесконечным винтом этот люфт можно подрегулировать шайбочками на бесконечном винте, а вот на кулисном механизме-НЕТ. Мажем ведущую шестерню и аккуратно по риске устанавливаем ее, предварительно поставив в гнездо корпуса нижний подшипник. Ставим верхний подшипник и шайбы, регулирующие люфты этого узла. Закрываем все это верхней крышкой. Винты затягиваем плотно, но не слишком сильно. Можно уже проверять ход катушки, но тут есть одна тонкость небольшая, но не очевидная. Можно поступить двояко…Подобрать трубку из пластика по толщине ротора и прижать ее стопорящей ротор гайкой, которой изначально прижат был ротор катушки и попробовать покрутить так. Или поставить ротор, но без механизма сброса дужки лесоукладывателя. Для чего это? Если Вы ошиблись и что-то собрали или сделали не так, то не придется делать лишней сборки/разборки. Допустим, что все крутится легко и люфты минимальны. Тогда снимаем эту трубку технологическую и ставим механизм сброса дужки лесоукладывателя. Это такой небольшой трамплинчик из пластмассы или плотной резины. Смазываем его густой смаазкой. Одеваем ротор, закрепляем его гайкой. Тут при сборке не нужно слишком сильно зажимать эту гайку. Плотно, но без фанатизма. Завинчиваем стопорящий эту гайку винт. Для чего он нужен? Очень просто…если резьба нормальная, правая,то гайка в процессе эксплуатации может открутиться потому, что ее усилие на откручивание совпадает и направление вращения катушки. И этот винт просто по фаске гайки не дает ее открутиться. В некоторых катушках встречается левая резьба, то этого винтика может просто и не быть. Почему? Я, думаю, догадаться не сложно.
Переходим к очень важному узлу-ролику лесоукладывателя и механизму сброса дужки лесоукладывателя. Сделаю небольшое отступление… Дужку лесоукладывателя последнее время модно стало сбрасывать рукой. Ничего в этом плохого нет, как и в том, что если мы сбросим ее автоматом. Ведь катушка и этот ее узел и рассчитаны именно на это. Это кому как позволяет религия. Один именитый эксперт по катушкам пришел в ужас, когда я несколько раз произвел сброс не рукой. Он мотивировал это тем, что я убью катушку. Ничего подобного! Если все сделано производителем нормально и из хороших материалов, то вреда тут никакого. Но признаю, что рукой более щадящий сброс. И если производитель что-то сделал неправильно в этом узле, то это может продлить жизнь катушке, но ненадолго.
Первое, что нужно сделать-это разобрать узел сброса до «нуля». Очень хорошо все промыть бензином и высушить. Механизм крепления дужки к ротору может быть сделан по разному. Это и простые саморезы и клипсы или что-то еще. Не суть важно. Но это место очень подвержено загрязнению потому, что открыто к внешним воздействиям грязи, песка, воды. Мажем все густой смазкой и пробуем собрать. Ходит ВСЕ легко без остановок и мягко? Отлично! Если же нет, то при помощи надфиля, мелкой наждачки убираем все ненужные наплывы пластика или литья, гнем осторожно руками дужку так, чтобы она ходила без перекосов. Следующий на очереди-механизм сброса. Он конструктивно бывает разный и спрятан под декоративной накладкой на роторе. Снимаем ее, запоминаем как все там стоит и промываем бензином. Сушим и мажем густой смазкой. Собираем. Пробуем как все работает. Работает все хорошо и гладко, мягко, без ограничений и дужка встает на место до конца? Тогда разбираем узел самого ролика лесоукладывателя. Обращаю ваше внимание, что там может быть несколько тонких и небольших пластиковых шайб и прокладок. Протираем бензином и их. Подшипники в этом узле довольно маленькие и часто выходят из строя при том, что если за ними не следить и вовремя не смазывать. А ДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО ДОВОЛЬНО ЧАСТО-2-3 рыбалки! Потому, что купить сложно, да и недешево. Вода в наших водоемах довольно грязная и этому узлу ОСОБОЕ внимание, смазка в этом узле вымывается очень быстро!!!! Если подшипник засвистел, то можно попробовать его реанимировать, как я написал выше. Но часто это не удается. Тогда только новый или замена на фторопластовую вставку по размеру подшипника. Работать будет не хуже, а сделать ее очень просто. Бывает, что в шпуле стоит один/два подшипничка идентичных тому, что стоят в ролике лесоукладывателя. Смело ставьте их на ролик. Потому, что в шпуле обороты небольшие и нагрузка распределена по другому и беды от такой замены не будет. В частности так можно поступить в катушках от «РИОБИ». Там размер подшипников в шпуле и в ролике лесоукладывателя полностью идентичен.
Сначала при наличие фторопласта вырезаем грубую заготовку с небольшим припуском по размеру подшипника, затем сверлим в ней отверстие по диаметру посадочного узла по центру. Затем зажимаем эту заготовку в электродрель. Как зажать? Да просто …в отверстие заготовки винт по диаметру и потом зажать его при помощи шайб и гайки (шайбы с обеих сторон заготовки, чтобы не повредить ее). Вставляем конец винта в патрон дрели и зажимаем его. Делаем небольшие обороты на дрели и надфилем потихоньку придаем внешней стороне нужный диаметр. Можно для гламурности и гладкости слегка, вместо надфиля, приложить наждачку маленьких номеров. Вообще шайбу вместо подшипника можно изготовить и пробойниками…Да мало ли еще чем! Чем хорош фторопласт? Прекрасным скольжением и большой температурой плавления, не меняет под температурой формы, не требует почти смазки. Поверьте, будет ничем не хуже подшипника, не раз и не два так делал при отсутствии оного. Капролон куда хуже, но за неимением фторопласта тоже на какое-то время сойдет .Таак! Промыли все, просушили, смазали… Мазать нужно густой в небольшой смеси с жидкой… Если смазка «ШИМАНО», то можно только густой, она по консистенции самое ТО. Собираем. Проверяем как крутится ролик при помощи полоски плотной бумаги ее ребром двигая по ролику туда-сюда.
На этом профилактика и смазка катушки завершается. Протираем корпус от смазки тряпкой, если он изначально грязный и в слизи, то мокрой тряпкой с мылом.
Теперь я расскажу как устранить некоторые дефекты катушки, которые могут присутствовать изначально, а могут и возникнуть в процессе эксплуатации последней.
Первое, на что мы обращаем при выборе катушки это намотка лески, ее равномерность. На некоторых катушках ее можно и нужно подправить, а на некоторых нет. На переднефрикционных катушках профиль намотки подправить можно шайбочками в подшпульнике. Если они не подходят и их мало, можно сделать самому из различных блистеров, пластиковых бутылок, даже из плотного, пропитанного картона. Технология тут может быть различной от простого штампа до ножниц. Намотку регулируем так, чтобы леска не доходила примерно 1,5-2мм до бортика шпули, иначе будем ловить бороды. Все это верно, если ширина проема шпули не чрезмерная. Тут же возникает вопрос: А что, это возможно? Да, бывает на дешевых катушках неименитых брендов. Заметить этот дефект можно таким образом… Мотаем леску на шпулю, не обязательно полностью, достаточно толщина намотки примерно в 1мм., и смотрим, что она не доходит до вертикальных бортиков примерно более 1мм. Это минимальное расстояние, которое не приводит к дефектам намотки. Забыл сказать, что сначала нужно добиться того, чтобы это расстояние между передним и задним бортиком должны быть равны, т.е. шпуля должна быть отцентрована. Совсем без этого зазора нельзя потому, что мы на одну и ту же шпулю можем наматывать леску разного диаметра. Получилось,что есть у нас такой дефект. Не расстраиваемся. Из любого пластика, дюраля вырезаем как бы большую шайбу необходимой толщины. По радиусу разрезаем ее до внутреннего отверстия. Его диаметр, этого отверстия, должен быть равен диаметру, внутреннему,шпули. Внешний размер шайбы равен равен внешнему диаметру шпули. Разведя концы этой шайбы одеваем ее на шпулю и приклеиваем любым клеем к внутреннему бортику, который обращен вовнутрь. Можно распилить шайбу просто пополам, а потом половинки приклеить, так даже проще. Если все сделать аккуратно, то эстетика не пострадает, а вот намотка станет намного лучше. После проведенной операции снова нужно немного подцентровать положение шпули. Замечу, что на заднеприводных катушках центровка в большинстве своем невозможна. Но есть модели, на которых эта центровка есть. Тогда выход в этом случае ищем в изготовлении двух шайб, к переднему и к заднему бортику, но разной толщины.
К сожалению «горбатую» намотку, это два горба у переднего и заднего бортика с провалом посередине, можно поправить только бэкингом, намотанным неравномерно в виде полумесяца в разрезе..
Неплохо при регулировке намотки создать небольшой передний конус, петель будет меньше. Но не сильно увлекаться этим. Ну вот…с намоткой, вроде, закончили…
Далее по люфтам. С течением времени от интенсивного использования катушки могут несколько вырасти люфты. Их легко устранить регулировочными шайбочками из меди, тонкой нержавейки, просто стали. Они, эти шайбочки, стоят на центральной шестерне, если вы заметили при разборке катушки. Конечно изготовление этих шайбочек немного трудоемко, но если постараться, то… Совсем люфты убирать не стоит, может произойти зажим подшипников и катушку будет не провернуть, ход ее станет тяжелым. Технологии тут особой нет, просто нужно изготовить шайбочки разной толщины и подбирать их. Муторно? Согласен, а что делать?
Если есть большой люфт ротора, то значит виной тому головной подшипник, обычно это довольно большой подшипник-тут уж без замены его на новый никак не обойтись. Но может быть причина и в его неплотной посадке. Т.е. накладка что его прижимает, зажимает его не плотно. Делаем так: Снимаем эту накладку и устраняем зазор банальной шайбой по диаметру бортика подшипника. Я еще делаю так-подбираю нужный диаметр проволоки и сделав из нее кольцо ложу на бортик подшипника и прижимаю накладкой. Это прижатие тоже не должно быть очень уж чрезмерным во избежании заклинивания подшипника. Радикальный способ –это сточить по плоскости площадку под накладку. Но тут нужен опыт и осторожность. Мне даже часто в практике встречались специальные пружинящие шайбы, сделанные как бы волной. Очень хороший результат от применения таких шайб. Вообще еще может быть изначально подшипник неплотно сидит в гнезде и болтается. Но мне не удалось устранить эту причину до конца. Пробовал и обертывание подшипника фольгой и холодную сварку. Результат, честно скажу, не очень.
Часто бывает, что лопаются перекаленные пружины в механизме сброса дужки лесоукладывателя. Тут подбираются готовые или можно намотать самому из сталистой проволоки на оправке нужного диаметра. Это не сложно. Нужны оправка чуть меньшего диаметра и тисочки. Не раз это делал. С первого раза, конечно, может и не получится, но со второго/третьего можно уже получить что-то приемлемое.
Бывает такое, что дужка лесоукладывателя болтается и не доходит до нужного, вертикального, положения при сбросе. Часто это бывает по причине того, что гнездо или отверстие, куда заходит один из концов пружины просто разбивается из-за применения плохого материала боковинки куда закреплен конец дужки лесоукладывателя. Ремонтируется так: Находим латунную или стальную трубочку маленького диаметра под диаметр пружины или «сухаря» с пружиной, замеряем внешний диаметр трубочки и рассверливаем под него разбившееся гнездо. Затем на моментальном клею, а лучше на 3х минутной эпоксидке, можно и на простой, вставляем с натягом трубочку в гнездо. Даем высохнуть, все зачищаем заподлицо и теперь конец пружины или «сухаря» будет вращаться в этом модернизированном гнезде и прослужит очень долго.
Еще одна причина-недостаточная закалка или усилие пружины возврата. Тут вариантов лечения несколько. Радикальный-замена пружины на более «сильную». И самый простой-это на шток или сухарь на который одета пружина нужно одеть трубочку из пластмассы, чтобы усилить действие пружины. Эту трубочку можно сделать и из металла, можно просто отрезать от стержня шариковой ручки. Размер подбирается до нужного «усиления» пружины.
Ну вот и описал, вроде, основное. Невозможно в маленькой статье отобразить весь спектр неисправностей. Я осветил только основные, часто встречающиеся. Да и не было в этом рассказе цели открыть что-то новое. Это просто желание поделиться опытом ремонта и обслуживания наших катушек. Без претензии на гениальность. Хочу добавить только одно… Профилактику и пересмазку не обязательно проводить каждый месяц и в конце сезона. Если катушка не купалась, не засыпалась песком, то вполне возможно только внешне очистить катушку, проверить, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ролик лесоукладывателя и положить спокойно катушку на полку до следующего сезона. ВСЕМ безаварийной работы матчасти и успехов на рыбалке.
Категория: Рыбалка | Добавил: bbc50 (24.10.2012) | Автор: Владимир.bbc50/
Просмотров: 10559 | Комментарии: 8 | Рейтинг: 5.0/6
Всего комментариев: 8
8  
Спасибо, отличная статья.

7  
Достойно диссертации!!!

6  
Василич, хорошо написал!
Много, большая работа.

5  
Очень хорошая,качественная статья,спасибо!

4  
Только хотел задать вопрос:
А как часто нужно проводить такую тщательную ревизию вплоть до полной разборки (как описано в первой части статьи)?
Но в конце статьи увидел на него ответ...
Василич, спасибо за статью, вынашивалась она долго. Помнится ты давненько обещался написать ее. Действительно нужно потрудиться, что бы ее написать. За один присест не напишешь. Плюсанул.
Она хороша тем , что отображает видение ремонта с твоей стороны. Именно твой опыт ремонта катушек. Расписано подробно. Может кто то ремонтирует по другому, и по своему... со своими нюансами.. Тут уж от человека зависит.
Спасибо.

3  
Прочитал с интересом

2  
Статья само то что надо, начинающим вообще обалденное пособие.

1  
Я шары тряпочкой не вытирал, сразу в бензин булькнул. Потом снял крышки и опять в бензин, но уже в другой, так как первый вылил с "урожаем " всякого разного и неразного.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]